「ブランドとモデルと芸術家の優雅な関係(下)」 |
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ファッションがトレンドを生み出すといっても、まだ誰も見たことのないようなトレンドを毎シーズン、生み出していくことは難しい。とくに、情報があっという間に伝わり、誰もがトレンドを追いかけている現代においては、すべては過去のリニューアルといわれても仕方がない状況になりつつある。 そこで、求められるのがイメージによる差別化であり、役立つのがファッションフォトによるシーズンキャンペーンとなる。 ファッション写真をさかのぼれば、19世紀、当時の王侯貴族によるプロマイドに行き着く。彼らが身に付けた衣服がいわゆる流行の情報源であったわけだ。しかし、そこでは生まれたばかりの写真は、いわば肖像画の域を出るものではなかった。 やがて、20世紀初頭、ファッション誌が次々に創刊されモードの世界が商業的に拡大してゆく過程で、最新ファッションを紹介する手法はイラストから写真へと変化していく。 戦後、ファッション写真はアーヴィング・ペンとリチャード・アヴェドンにより、大きな変化がもたされる。肖像画という芸術的モチーフから始まったファッション・フォトは大衆化とともに商業主義を加えつつ、新たな芸術分野へと到達したのである。 この流れの中で、最も影響を与えたのがカルバン・クラインのブルース・ウェーバーと組んだアンダーウェアのキャンペーンであり、80年代にはヘルムート・ニュートン、ブルース・ウェーバー、90年代にはリチャード・アヴェドン、スティーブン・マイゼルと組んだジャンニ・ヴェルサーチであった。これらのフォトはモデルたちの美しさも際立たせることとなり、スーパー・モデルブームへとつながっていく。 さらに、トム・フォードとミウッチャが登場したグッチとプラダもこの流れに乗り、高級であることで、定番化していたイメージをリニューアルした。 一方で、この2ブランドは近年、抑えた内向的なイメージへと変化しつつもある。ヴェルサーチは、どのフォトグラファーと組んでも、死ぬまで(死んでも)ヴェルサーチでありつづけた。しかし、ブランドイメージは時代に合わせて少しずつではあるが、変化することが求められる。だが、ユーザーは一般的に変化を嫌うものである。 そこで、デザイナーはフォトグラファーを変えるのである。デザイナーが戦略としてフォトグラファーのイメージを借りたり、利用するわけである。 もちろん、ここで述べたのはあくまでも一例に過ぎない。ブランドイメージはデザイナーとフォトグラファーだけによって作られるものではない。歴史や伝統、あるいはプレス、モデル、メーキャップやヘア・アーティストなどのチームによる力も大きい。ただ、一ついえることは、イメージカタログはただの商品カタログではなく、ファッション芸術を最も表現したものなのである。 ちなみに、2002秋冬の各ブランドのファッションフォトでは、 PRADA/プラダ GUCCI/グッチ Giorgio Armani/ジョルジオ・アルマーニ VERSACE/ヴェルサーチ VALENTINO/ヴァレンティノ Dolce&Gabbana/ドルチェ&ガッバーナ Salvatore Ferragamo/サルヴァトーレ・フェラガモ MAXMARA/マックスマーラ CELINE/セリーヌ CHRISTIAN DIOR/クリスチャン・ディオール YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE/イヴ・サン・ローラン リヴ・ゴーシュ CHANEL/シャネル DONNA KARAN/ダナ・キャラン Calvin Klein/カルバン・クライン Burberry/バーバリー [Gin and it] |
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